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Le truc que la plupart des gens ne savent pas, c'est que le vrai argent, il noircit. C'est même dans sa nature. Ce qui se passe, c'est qu'il y a du soufre dans l'air. En toute petite quantité, mais il y en a. La pollution, le chauffage, la fumée. Et l'argent, lui, il adore le soufre. Les deux se rencontrent, et ça forme une fine couche sombre à la surface du bijou. C'est pas de la saleté, c'est pas de la rouille. C'est une réaction, tout simplement. Et le plus important, c'est que ça part. Un bon coup de chiffon, un peu de produit adapté, et la bague retrouve son éclat comme au premier jour. Le métal n'a rien perdu, il est intact en dessous. Là où les gens se trompent, c'est qu'ils pensent que noircir, c'est un défaut. Que le bijou est abîmé. En vrai, un bijou qui noircit, c'est un bijou qui est vraiment en argent. Parce que le faux, lui, il fait pas ça. Le plaqué, le doré cheap, ça ne noircit pas de la même façon. Ça s'écaille. La fine couche du dessus s'en va, et on voit le métal gris en dessous. Et ça, ça ne revient jamais. Donc la prochaine fois qu'un bijou en argent devient sombre, pas la peine de s'énerver. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que ce qu'on porte, c'est du vrai.

Quand on voit une bague soi-disant en argent à 3 euros, il faut se poser une question toute bête. Rien qu'en matière, un vrai bijou en argent, ça coûte déjà plus que ça. Alors comment ils font ? La réponse, c'est que c'est pas de l'argent. Ou alors juste un peu, en surface. Ce qu'on appelle du plaqué, c'est un métal de base, souvent du laiton ou du cuivre, sur lequel on dépose une pellicule d'argent tellement fine qu'on la mesure en microns. Une couche de peinture, en gros. Et cette couche, elle tient quoi, quelques mois ? Le temps que la peau, la transpiration, les gestes de tous les jours la grattent petit à petit. Et là, le métal gris ressort. Le bijou vire, il laisse parfois une trace verte sur le doigt, et on le jette. Le vrai calcul, il est là. Ce bijou, acheté trois euros quelque part à l'autre bout du monde, il est revendu trente, quarante euros. Faites le rapport. C'est une marge de trois à quatre cents pour cent. Sur un truc qui va durer une saison. Moi ce qui me gêne, c'est pas le prix. C'est qu'on vende du jetable en faisant croire que c'est une pièce. Un bijou, c'est censé rester. Se transmettre, même. Pas finir au fond d'un tiroir avec la couche qui pèle. Un vrai bijou coûte plus cher au départ. Normal. Mais on le paie une fois, et on le garde des années. L'autre, on le paie dix fois, en dix bijoux différents.

Tout le monde pense que la tête de mort, c'est un symbole moderne. Un délire gothique, un truc de bikers, de rockers. Alors qu'en fait, ça a plus de cinq cents ans. Au Moyen Âge, il y avait cette idée qu'on appelait le memento mori. En latin, ça veut dire « souviens-toi que tu vas mourir ». Et c'était pas morbide, au contraire. C'était porté par les nobles, les rois, pour se rappeler que le pouvoir, la richesse, la beauté, tout ça, c'est éphémère. Le crâne en bijou, à la base, c'était un rappel de rester humble. Ensuite, il y a eu les pirates. Le fameux drapeau noir avec le crâne et les os croisés. Là, le symbole change de sens. Il devient un signe de liberté totale, de rébellion, de je ne réponds à aucune règle. Et puis au vingtième siècle, il passe aux motards. Des anciens soldats, rentrés de la guerre, qui n'avaient plus envie de rentrer dans le rang. Ils reprennent la tête de mort pour dire leur ras-le-bol du système. Et de là, ça glisse tout naturellement vers le rock. Keith Richards des Rolling Stones qui porte sa bague crâne en permanence, et voilà, le symbole devient culte. Donc quand quelqu'un porte une tête de mort aujourd'hui, il porte pas juste un bijou sombre. Il porte cinq siècles d'histoire. L'idée que la vie est courte, qu'il faut la vivre libre, et qu'on n'appartient à personne. C'est pour ça que ce symbole ne se démode jamais. Il dit quelque chose de vrai sur celui qui le porte.